El transporte

Y después del tráfico, hoy voy a hablaros un poco de cómo moverse en Ahmedabad. Como ya os comenté el otro día, hay varias opciones, como caminar (ésta no se utiliza mucho), ir en bici (algo más, pero tampoco demasiado), en moto, en coche, en taxi, en bus y en rickshaw. Principalmente voy a hablar de este último.

Todavía no he ido en bus, porque no conozco las líneas y, como ya os comenté, no hablo el idioma para ir por ahí preguntando… Hay un bus que no va por los carriles normales, sino que tiene un carril propio, por lo que debe de ser bastante rápido. Además, parece que no es muy caro. No sé si todos son así, pero cuando los ves, parecen viejísimos: no tienen ventanas (normal, con el calor que hace), no parecen tener aire acondicionado, las puertas brillan por su ausencia, y la gente salta y se sube en marcha. Es bastante curioso de ver…

Rickshaws en Delhi.

En cuanto a los rickshaws (autorickshaws), no sé por dónde empezar… Las primeras veces que lo coges te dices: “Con este tráfico y así sin puertas ni cinturón ni ná… esto no parece muy seguro”. Y probablemente no lo sea, pero uno tiene que moverse, ¿no? Bueno, cuando has aceptado esto, así es como funciona: Te acercas al hombre (aún no he visto a ninguna mujer) y le dices el lugar al que quieres ir. A veces dicen sí, a veces, no. ¿Por qué? Ya me gustaría a mí saberlo… Si me entero os lo cuento. Entonces miras el “rickshawmetro” y te aseguras de que está a cero. Te montas y, si tienes suerte, te llevará a tu destino. Si no, te preguntarán por dónde ir o tendrá que pedir indicaciones a la gente. Una vez has llegado, le preguntas cuánto es. Y aquí llega la parte complicada. Te dicen un precio y, si te parece caro, tienes que pedirle que lo compruebe en la lista que llevan. Hay que asegurarse no sólo de que te enseñan el precio para horario diurno, sino también que lo que pone en el “rickshawmetro” es lo que te están marcando. A veces te intentan timar un par de rupias y a veces algo más. De todas formas, es bastante barato. Cruzar la ciudad de lado a lado puede costar unas 120 rupias, que son unos dos euros.

Como ocurre siempre, nunca están cuando se les necesita… A veces pasan llenos (y con esto quiero decir que el espacio interior es para unos tres adultos y a veces van incluso cuatro) y se paran para que te subas… encima de los que ya van en él. Suelen ser hombres, así que no es muy recomendable para nosotras. Otras veces no les necesitas y aun así paran. De hecho, hace dos días, uno al que le dijimos que no se atravesó en nuestro camino (literalmente). Ni que decir tiene que me cagué en su familia… ;)

A veces les necesitas, pero te gustaría matarles. Cuando sales de una estación (de tren, metro), antes incluso de salir, o al bajar de un bus, ya te están esperando a la puerta y acosándote, “¿Adónde vais?” “Tengo el rickshaw aquí.”, “Venid por aquí.” Y les digas lo que les digas, van a seguir rodeándote hasta que cojas uno. Es agobiante.

En ocasiones van tan llenos que salen manos y piernas por todos lados. Cuatro o cinco detrás, unos encima de otros, y un par de ellos delante, sentados a los lados del conductor, o de pie dentro y con el cuerpo fuera...

En un "bicirrickshaw".

En Ahmedabad sólo hay autorickshaws, pero en otras ciudades puedes encontrar fácilmente los que son una bici. Son bastante más lentos, claro, pero menos contaminantes. Lo que pasa es que yo no puedo cogerlos, porque me siento tan culpable… Yo sé que es su trabajo, pero sigue pareciéndome una forma de esclavitud, no sé, llevando a los turistas con la fuerza de tus piernas. Prejuicios de occidental. Además, éstos no suelen tener “rickshawmetro”, así que tienes que regatear. Como no tengo yo mucha pinta de india, siempre te quieren timar…

Rickshaw de bicicleta. Como era cuesta arriba, tuvimos
que bajarnos y caminar mientras el hombre tiraba de él.

Y esto es todo por hoy. Espero que la siguiente entrada no se haga esperar tanto, pero no puedo prometer nada. Saludos a todos.